Winkelwagen

HotPot -Must-Knows&TIPS&TRICKS



Laatst bijgewerkt op 14-2-2017
Omdat steeds uit de vragen en opmerkingen blijkt dat klanten die een HotPot willen gaan uitproberen weinig of geen cursus hebben gevolgd en even weinig verstand van glasfusen hebben, worden de belangrijkste zaken voor HotPot gebruik op de site gezet.

Meer info volgt, incl. tips en tricks.
Vriendelijke groet, Philip / www.glashobby-4all.nl 

Ten overvloede: wij zijn Official HotPot dealer en verkopen alleen Hotpotten van de officiële Duitse fabrikant. Geen import of namaak versies dus.

Kijken en afkoelen:
Opgelet: Om te kijken hoe het werkstuk vordert wordt doorgaans de deksel opgetild. Til echter slechts één kant van de deksel iets op. NOOIT de gehele deksel optillen of eraf halen. Ook bij het laten afkoelen NOOIT de deksel geheel verwijderen.
Door de deksel - als hij nog heet is - geheel van de bodem te halen treed versnelde afkoeling op. Doordat de mantel sterker isoleert, koelt deze langzamer af dan de laag coating. De coating laag zal dan sneller krimpen dan de buitenmantel. Gevolg daarvan is dat de coating laag na een paar keer gebruik letterlijk van de mantel krimpt en dus loslaat, bij de Giant Hotpot (170 mm) zelfs omlaag zakt. De HotPot raakt daardoor onherstelbaar beschadigd.
Bovendien is er ook risico voor het glazen werkstuk: bij het stollen treedt nl. een thermische (krimp-) schok op. Wanneer deze door te snelle afkoeling te heftig is, is de kans groot dat het werkstuk barst.
Aanbevolen is: laat het werkstuk in alle rust afkoelen. Dit duurt meestal zo'n 5 kwartier en is gemakkelijk te controleren: de boven- en zijkant van de Hotpot deksel voelt dan met de blote hand gevoeld lauw aan..

Hoe snel:
Er is aanzienlijk verschil in de standaard HotPot  (80 mm), de Maxi HotPot (110 mm) en de Super HotPot (Giant, 170 mm).  De Maxi is bijv. al zo'n 3 keer groter en 2,5 keer zwaarder dan de Standaard.  De Giant is nog groter en zwaarder. Omdat de te verwarmen massa veel groter is bij een maxi of giant duurt het ook langer om tot een full-fuse te komen.
Bovendien is het geheel handwerk. Daardoor kunnen verschillen in dichtheid van de mantel optreden (en dus in isolatie). Hoe beter de isolatie, hoe minder warmteverlies tijdens de werking en dus hoe sneller warm.
Ook de coating laag is handwerk; de samenstelling kan dus wat variëren.
Regel: hoe groter de HotPot, hoe langer tijd er nodig is, én… niet iedere HotPot werkt hetzelfde als zijn tweelingbroertje. Je moet iedere HotPot dus leren kennen en uittesten en er vooral de eerste keren bij blijven. Notities maken van de resultaten bij bepaalde wattages en tijden helpt.

Wat voor magnetron:
Voor een Standaard HotPot is een magnetron met een opbrengst van 600 watt al gauw genoeg. Let op: dit is opgebracht vermogen, niet het verbruik, want het verbruik ligt altijd hoger!
Voor een grotere HotPot is 600 watt eigenlijk te weinig. Het zou te lang gaan duren. Aanbevolen is dan ook een magnetron aan te schaffen van minimaal 800 watt opbrengst.
Velen kiezen ervoor om een 2e hands aan te schaffen op internet.  Het is goed je te realiseren dat oudere magnetrons altijd vermogen verlies hebben. Anders gezegd:  hij had nieuw bijv. wel een opbrengst van 800 watt, maar door langdurig gebruik kan dit teruggelopen zijn tot 600 of zelfs minder watt.
Neem altijd een magnetron met een goed werkende draaischijf. Er wordt wel gezegd dat je de HotPot ook gewoon zonder draaischijf op blokjes op de bodem kunt plaatsen, maar dit leidt bijna altijd tot ongelijkmatige opwarming. Gevolg is dan, dat de ene kant van het werkstuk al smelt, terwijl het andere deel nog moet beginnen. Daardoor "loopt" het glas weg naar de kant die het eerst smelt. En het blijft een hele klus om de juist positie te vinden waarbij wél gelijkmatige verwarming plaatsvindt.
De aanschaf van een combimagnetron is geen probleem. Alleen mag de hete lucht stand en de grillstand nooit gebruikt worden. Hij moet dus alleen op de magnetron moeten kunnen functioneren. Sommige modernere magnetrons hebben metaaldetectie beveiliging en slaan dan af. Dit levert een probleem op als je met metaaloxides wilt/gaat werken. Bijv. insluiten van metaal of di-chroics.

Isolatieblokjes:
De meegeleverde isolatieblokjes zijn nodig om de HotPot op te plaatsen.  Plaats ze gelijkmatig verdeeld onder de bodem van de HotPot zodat deze stevig/stabiel staat. Ook de blokjes zijn handwerk en kunnen soms niet helemaal van dezelfde grootte  zijn. Tip: kantel de blokjes naast elkaar totdat ze allemaal dezelfde hoogte hebben. Plaats dan een stipje op het bovenvlak met een permanentstift. Dan hoef je niet steeds te controleren of het goede vlak boven staat.
De functie van de blokjes is eenvoudig: de HotPot los van de glazen draaischijf houden. Als de HotPot nl. direct op de glazen schijf geplaatst zou worden, zou teveel warmteverlies optreden en het stookproces veel langer duren. Tegelijk zou de schijf te veel opwarmen en de temperatuur in de magnetron veel hoger worden. Sommige magnetrons zouden dan uitschakelen door de thermische beveiliging.

Waterpas plaatsen: 
Het is van groot belang de magnetron (en de HotPot in de magnetron) waterpas te plaatsen. De draaischijf kan nl. wat trillen en schokken bij het draaien en bij niet waterpas plaatsen schuift de bovenste laag glas bijna zeker van de onderste af. Ook millefiori blijven nauwelijks goed liggen als de magnetron niet waterpas staat.
Het is trouwens aan te raden fusing lijm (zie verderop) te gebruiken om het geheel op zijn plaats te houden tot de fuse tot stand is gekomen.

Op welk wattage fusen:
Glas is een slechte warmtegeleider. Het heeft dan ook tijd nodig om overal op temperatuur te komen. Punt B (zie tekening) komt dus wat later op temperatuur dan de punten A. Het is daarom belangrijk om geleidelijk te starten.
Begin eerst 5 minuten op +- 300 watt (fase 1).
Vervolgens 5 minuten op +- 450 watt (fase 2). Hou hierbij de werking van de HotPot in de gaten. Ze zijn niet allemaal gelijk en ook een standaard HotPot werkt sneller dan een Maxi. Een Standaard HotPot zal veelal bij 450 watt al fusen en klaar zijn in fase 2). De maxi HotPot heeft meestal iets langer nodig.
Start daarna fase 3. De eerste keer dat je de nieuwe HotPot gebruikt start je fase 3 ook op 450 watt en blijf opletten. Meestal zal de Maxi binnen 4 á 5 minuten fusen.  Heb je in fase 3 na 5 minuten nog geen full-fuse, ga dan over op +- 530 watt (of zonodig +- 600 watt). Op deze manier leer je op welk wattage je moet stoken in fase 3. Doorgaans zal de oranje gloed opkomen binnen 10  tot 15 minuten (alle fasen opgeteld en afhankelijk van hoe snel je HotPot is).
Bij een zacht oranje gloed  vindt de full-fuse plaats. Ga je langer door tot fel-oranje of zelfs oranje-geel, geel of geel-wit, dan ga je veel te lang door en wordt de temperatuur ook veel te hoog. Kans is groot dat je de HotPot onherstelbaar beschadigt,  delen van de coating los komen, de buitenmantel zelfs kan smelten of je glas door het vilt heen brandt en in de bodem brandt. We zullen binnenkort foto's van dergelijke situaties plaatsen.
Opgelet: wij testen de HotPots op hun werking! Als ze niet binnen deze laatste 15 minuten bij maximaal 650 watt fusen, worden ze afgekeurd en niet verkocht.  Heb je een HotPot bij ons gekocht en doet hij het niet binnen de hier aangegeven tijden, probeer dan een andere magnetron! Het is goed mogelijk dat je magnetron niet het vermogen levert dat je ingesteld hebt  (zie ook boven).

Fusing lijm:
Fusing lijm is geen echte lijm, maar we noemen het zo voor goed begrip. In echte lijm zitten bestanddelen voor duurzame hechting. Als dergelijke bestanddelen tijdens fusen zouden worden gebruikt, zouden ze door de hoge temperatuur verbranden en permanente asvlekken geven in je werkstuk.
Fusing lijm moet kunnen verdampen tijdens het fusen. 
Sommigen smeren het gehele oppervlak in. Dit heeft een aantal nadelen. Ten eerste moet de lijm kunnen drogen om de beoogde werking te hebben. Maar omdat glas geen damp door kan laten moet het uitwasemen via de zijkant. Het drogen zal dus aanzienlijk langer duren. Zou je gaan fusen terwijl de lijm nog niet droog is, dan kunnen door verdamping luchtbellen in het werkstuk ontstaan.
Tweede nadeel is, dat glas aan de buitenkant (punten A in tekening) altijd iets sneller aan het fusen is dan in het midden (punt B). Dat betekent, dat bij volledig insmeren en/of teveel lijm gebruiken de lijm op punt B nog niet helemaal weg is, terwijl op de punten A het glas al vast/dicht zit. De lijm kan dan niet meer weg en verbrandt alsnog, met als gevolg asvlekken!
Aanbevolen: doe wat lijm op een  schoteltje, leg het glas op elkaar en tip slechts op een paar punten met een penseel wat lijm op de naden. Dit is meer dan voldoende en voorkomtasvlekken. Tegelijk droogt de lijm sneller. Bovendien verbruik je veel minder en werkt dus goedkoper.
Dit geldt voor alle lijmen. Daardoor kun je prima werken met de door ons verkochte Blue Glue die ook een stuk goedkoper is en doordat deze ook wat stroperiger is dan de andere merken heb je ook nóg sneller resultaat.